Este será un artículo doble. Porque es la segunda vez que lo escribo, la primera vez que lo escribí se colgó el explorador y perdí lo que había hecho. Pero no me rendí y lo volví a escribir, ese se perdió y además se borró, así que escribí un nuevo artículo que no perdí, pero se borró igualmente, por lo que escribí un nuevo artículo, éste se perdió, se borró y se formateó, y entonces escribí un nuevo artículo que no se borró pero que al final olvidé guardar…

Por dónde iba… !ah sí! La última vez había terminado la manufacturación “made in my house” del cable que nos permitirá conectar el televisor al PC usando su puerto Euroconector.

Esta vez voy a ponerle la TV y dejarlo todo fino, fino… ¿Quieres saber cómo? pues a darle al botón de “Sigue la historia”

La idea es conseguir que el televisor nos funcione como un monitor arcade. Parece cosa de brujas, pero con el cable Euroconector que expliqué en el anterior capítulo se puede conseguir.

Un poco de culturilla friki:

En la época dorada de las recreativas, convivían en general tres tipos de monitores arcade. Según la frecuencia a la que trabajaban eran de un tipo u otro. El 95% de estos monitores funcionaban a 15,7 Khz. La misma frecuencia a la que trabajaba el tubo de una TV normal. Los otros dos tipos eran los bifrecuencia y los trifrecuencia, 25Khz y 31Khz respecticamente.

Este rango de frecuencia determina la resolución máxima del monitor. En una TV tenemos una limitación de un máximo de 288 líneas verticales (o píxeles si preferís). Ninguna resolución puede sobrepasar ese límite. En un monitor arcade de 15,7 Khz tenemos los límites en 240 líneas (si el monitor es compatible también con 50Hz tendremos 288 líneas). Los monitores de 25 Khz pueden alcanzar una altura mayor hasta las 384 líneas. Y el monitor de 31 Khz alcanzará la máxima de 480 líneas.

Pero entonces… ¿esto significa que no puedo usar una resolución de 640×480 en un monitor arcade de 15,7 Khz?

Existe un truco para duplicar la resolución de un monitor. Consiste en dividir su frecuencia en dos, para mostrar las líneas pares e impares de forma alternada. Así, si disponemos de un monitor de 60 Hz con una resolución máxima de 640×240, podemos ver una resolución de 640×480 a 30 Hz. A la vista notaremos un ligero parpadeo en algunas zonas de la imagen, sobretodo aquellas que estén compuestas por líneas horizontales. Este modo se conoce como modo entrelazado. Lo ideal es siempre evitarlo si es posible, por su calidad cuestionable.

La buena noticia es que…

La mayoría de juegos arcade, consolas antiguas, y ordenadores de 8-16 bits no superan las 288 líneas. Así que una TV usada como monitor arcade es una opción más que buena.

No me enrollo más, ya iré explicando más detalles técnicos más adelante.

Vamos a por la siguiente fase…

1. Desmontando la TV

Toca una parte delicada a la que hay que tener especial cuidado si no queremos llevarnos una sorpresa desagradable o incluso algo peor. Las TV o los monitores CRT de tubo no son un juguete y pueden resultar peligrosos si no los manejamos con cuidado.

Como hay cierto peligro en según que zarpas manipulen una TV lo voy a dejar bien claro.

SI NO SABES LO QUE HACES, NO DESMONTES UNA TV.

Me importa tres pepinos si la tienes desenchufada. Si está recien apagada y desenchufada algunos condensadores siguen cargados con una gran cantidad de electricidad que pueden descargarse sobre tu cuerpo por culpa de una mala manipulación.

Además… NO QUITES EL CHUPÓN, NI LO TOQUES.

El chupón es la ventosa que está pegada a la parte superior del tubo. Ahí llega una corriente de 30.000-40.000 V directamente desde el transformador. Es la parte más peligrosa de todo el aparato.

¡Por supuesto! Nunca… NUNCA… NUUUUUNCA, se te ocurra la genialidad de manipular una TV encendida. Darwin Awards ya está repleto de idiotas que lo han probado desnudos al exterior en plena tormenta tropical y no necesitamos más.

Si no estás seguro de qué hacer, mejor llama a un colega que sepa y que te pueda ayudar.

Un técnico normalmente descarga la TV previamente a tocar ningún componente interno. No voy a explicar el proceso porque requiere manipular el chupón y es la parte más peligrosa de la TV. En YouTube hay vídeos explicativos sobre este tema, requiere hacer un puente a tierra y usar un destornillador largo y fino. No es algo que precisamente deba hacer alguien sin experiencia.

La TV que probé en el anterior capítulo ha estado apagada y desenchufada varias semanas mientras trabajaba otros temas. Los condensadores pierden su electricidad con el paso del tiempo. En principio con unos pocos días es suficiente (aunque mejor no te fíes). Con el tiempo que ha pasado no veo la necesidad de hacer una descarga del chupón, tampoco voy a manipular sus componentes electrónicos por lo que me dispongo a desmontarla.

Cada TV tiene su manera de desmontaje. Lo cierto es que los plásticos no los vamos a usar, por lo que tampoco es un drama si se rompen. Normalmente son unos tornillos muy fáciles de localizar y unos pequeños anclajes de plástico que van por presión. Con un destornillador de estrella para los tornillos y otro plano para desenganchar los anclajes suficiente. Son fáciles de quitar estas carcasas.

Como seguramente nadie más ha abierto nunca esa TV, lo que encontraremos será poco más que la bat-cueva, ese sitio que Alfred no limpia ni en pintura.

Con un pincel de suaves cerdas… sacamos todo el polvo que podamos (resulta paradójico que unas cerdas limpien).

Esta limpieza es mejor hacerla lógicamente en el exterior. Si no podemos, en interior (qué remedio). Pero no estaría mal tener algo de ventilación y usar una mascarilla, es asqueroso respirar toda la porquería que se va levantando. Si no quieres mocos negros usa mascarilla (resulta paradójico que una mascarilla sea barata).

En unos minutos tendremos la TV limpia. Haciendo este proceso por un lado mejoramos la refrigeración de los componentes y obviamente no nos mancharemos al manipularla. La foto que dejo es el antes y el después.

2. Preparando la máquina

Para colocar la TV en la máquina, necesitamos una madera con un agujero en la que encaje. Es un problema que se puede abarcar y solucionar de muchas formas.

En mi caso para colocar el CRT (Catodic Ray Tube) he usado el sistema CWT (Carton Way Technology):

Usamos una simple caja de cartón, la desmontamos y la cortamos haciendo una hoja. En esta hoja debe caber la pantalla, si no cabe… menuda gilipollez.

Cogemos la TV con cuidado (fijaos que no le he quitado el chásis de la TV, no hace falta), y la ponemos boca abajo, encima del cartón. Conviene que esté en una superfície blanda como un cojín o un colchón, porque el cristal de la pantalla puede joderse.

Con un rotulador o lápiz bordeamos la pantalla para hacer un croquis lo más exacto y preciso posible. Una vez hecho cortamos con un cúter o con tijera el cartón obteniendo el agujero que necesitamos.

Ahora que ya tenemos el molde, cogemos la madera que vamos a usar como soporte del televisor. Utilizamos el cartón y lo ponemos encima de esta madera, bien centrado, dónde queremos que vaya. Es muy fácil de ajustar así, con esparadrapo podemos dejarlo adherido a la madera y podemos ver como queda en la máquina ya puesto. Una vez bien colocado, usamos el lápiz o rotulador y bordeamos el cartón para dibujar el agujero sobre la madera.

3. Haciendo el agujero de la TV

Mucha paciencia con esto. Hay que hacerlo poco a poco, sé que en estos momentos uno tiene muchas ganas de acabar y de ver como queda todo, pero esta parte es delicada. La TV tiene que quedar lo más ajustada posible al agujero que cortamos. Si está bien hecho la madera quedará tan anclada a la TV que no haría falta ni ponerle tornillos.

Cortamos, probamos, nos fijamos en que zona la TV choca y no pasa. Repasamos con la sierra caladora esa zona un poco. Si es poca la diferencia usamos lija y poco a poco.

La verdad es que resulta muy cansado estar probando cada dos por tres si encaja o no encaja. Hay que levantar el televisor a pulso e intentar colocar la madera, un modelo de 25″ pesa más que un niño tonto. Lo ideal es hacer esto con la ayuda de otra persona, se puede hacer con un sólo jugador, pero allá tú, no te lo recomiendo.

Si se diese el caso de que nos hemos pasado de corte y a la hora de colocar la TV se vé un agujero, siempre se puede retocar con pasta de madera. Al final se consigue el acabado perfecto. Pero si se hace el corte con paciencia y bien no necesitarás pasta de madera.

Con la madera cortada y asegurándonos de que encaja como un guante. La pintamos entera de negro mate.

4. Colocando la TV en la máquina

Esta parte si estamos solos como en mi caso es brutalmente puñetera. Muy complicado este juego para un jugador solitario. Se puede hacer, doy fé que se puede, sí… incluso con un 25″ y sin tomar esteroides. Aunque igual del esfuerzo te sale alguna almorrana o tintas el pantalón de marrón (negro en el caso de que vengamos de una buena resaca).

Llamad a un colega para hacer esto. Si es posible que no sea un fideo fino y delicado, un mantequillita derretido al sol o un repollo aclarado. Importante.

1. Poniendo las vigas (listones)

Lo primero fue colocar unos listones que servirán de vigas, el mismo método que he usado para anclar todas las maderas del mueble.

2. Colocando la madera perforada

Sobre estos listones colocamos la madera perforada y la sujetamos con unos sargentos. De esta forma podemos acabar de ajustarla y de centrarla bien. Además los sargentos al sujetarnos la madera nos facilita totalmente el proceso de hacer los agujeros y atornillarla. Los tornillos se colocan por detrás. Como esta pieza ha de soportar todo el peso de la TV, conviene ponerle 3 o 4 tornillos largos en cada lado.

3. Haciendo la estantería en la que se sujetará el chásis

Una vez anclada medimos la TV y nos hacemos una idea de por donde aproximadamente quedará el tubo y a que altura estará el chásis. Esto último es lo más importante ya que lo que haré será poner una madera horizontal a la altura a la que quedará el chásis. De esta forma puedo apoyar la TV sin tener que estar aguantándola todo el tiempo y me permitirá descansar.

4. Colocando todo el conjunto

Con la estantería interna colocada, sacamos la madera perforada que hemos anclado y se la ponemos a la TV. Los tornillos que atraviesan las vigas o listones los dejamos sobresaliendo un poco (3-5 mm). De esta forma, al sobresalir nos funcionarán como si fuese un perchero con lo que podremos “colgar” la madera perforada con la TV y que se aguante. Esto más la estantería nos facilitará el trabajo bastante.

Este paso es más fácil entre dos personas, muchísimo más, ya que uno por delante sujeta la TV y hace presión hacia dentro y otro por la parte interna de la máquina atornilla fijando la madera al mueble. En cuánto se pone un par de tornillos la TV quedará anclada y se podrán atornillar el resto con más comodidad.

5. Sujetando el chásis

Y sólo queda sujetar el chásis, para que no se mueva de posibles zarandeos que podamos hacer mientras en el futuro juguemos. Respecto al chásis lo he dejado elevado 0′5 cm sobre la madera, utilizando las típicas piezas de plástico antiguas para sujetar cable telefónico.

Aprovecho el plástico del chásis que sujeta la baquelita o placa para hacer unos agujeros por el que pasará un tornillo hasta la madera. Esta elevación sirve para mejorar la ventilación y la evacuación del calor al permitir la fluctuación de aire por debajo de la placa.

6. Y finalmente… ¡la preciosa vista por delante!

Este paso una vez hecho hace que realmente sintamos que ya tenemos la máquina hecha.

Así que… le pongo rápidamente el panel de control que ya tenía hecho, y no dudo un minuto en conectarle el ordenador. A ver si después de tanto ajetreo la TV sigue funcionando bien.

Parece de verdad y dan unas ganas tremendas de probarla. Pero realmente aún queda mucho por hacer nos falta colocar la CPU, realizar todas las conexiones, configuraciones, así que… ¡nos veremos en el próximo episodio!

Mi nombre es Edgar Seoane, les hago llegar mi comentario, en nombre de un colectivo el cual nos hemos visto ofendidos por la demagógica noticia del redactor Sergio Heredia en su columna de economía el pasado miércoles 8 de Mayo de 2013.

La polémica noticia titulada “El Diner negre tancarà el 2013 en el 18,6% del PIB”, seguía de un segundo titular “Tallers, bars i servei domèstic, els sector més opacs” terminando el despropósito con una foto de gran tamaño en la que se puede apreciar a una señora de la limpieza fregando una ventana.

Esta noticia es de una vergüenza descabellada y tiene unas muy malas lecturas. Quiero recordarle al redactor que la iglesia no paga IBI pero vende y explota económicamente sus inmuebles en muchos casos expropiados impropiamente a ayuntamientos, evade muchos impuestos y tiene bancos que cotizan valores. Tenemos casos de políticos metidos en juicios por corrupción, con cuentas ilícitas en paraísos fiscales. Tenemos también a la monarquía manchada por un caso de apropiación de dinero público camuflándose en empresas humanitarias sin ánimo de lucro. El sector financiero es el gran culpable de la crisis que estamos sufriendo, cuya usura y avaricia de muchos de sus directivos a quedado palpable quebrando bancos y cobrando jugosas jubilaciones de dudosa ética. Y por último le quiero recordar también a Sergio Heredia que el 94% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia en paraísos fiscales.

Por eso, es muy curioso que con todo el filtrado que tenemos hoy en día sobre escándalos de corrupción en la política, la monarquía, la iglesia, el sector financiero, el energético y las altas empresas. En su columna únicamente se culpabilice a los mecánicos, a los camareros y a las señoras de la limpieza. Colocar la foto de una mujer fregando es de un claro ejemplo de machismo que debería avergonzar a un periódico como La Vanguardia.

Señor Sergio Heredia, las señoras de la limpieza no viajan a Suiza, trabajan duramente para poder mantenerse a final de mes. Y por tanto todo el dinero que ganan vuelve a entrar en circulación. Muy diferente es cuando un ministro o un banquero decide llevar dinero sin tributar a Suiza, peor es el caso cuando este dinero además proviene de las arcas públicas, el cual no sólo queda fuera del alcance de hacienda sino que además queda excluído de la circulación económica causando un gran perjuicio a la sociedad.

Por eso mismo pido una disculpa pública en su periódico. Estamos movilizándonos, reuniendo firmas y dando a conocer la mala praxis y el poco rigor periodístico que ha tenido La Vanguardia. Con una noticia injusta, demagógiga, desinformativa, parcial y con una buena dosis machista.

Únicamente de La Vanguardia depende querer salvar su reputación y su imagen.

Les remito un cordial saludo,
Edgar Seoane

Pensaba que La Razón era el único medio capaz de distorsionar la realidad a su antojo. Pero le ha salido un fuerte competidor: La Vanguardia. De ahora en adelante La Vergüenza.

Como buen hombre de costumbres siempre tomo un café por la mañana antes de retomar la actividad de mi estudio. Me gusta leer el periódico que hay en el bar, enterarme de las noticias del día. En La Vergüenza encontré esta noticia en primera plana dentro de la sección de economía. Un apartado que dada la situación actual debe ser de las más leídas de este periódico, perdón, de este panfleto.

Según la noticia las señoras de la limpieza deben de viajar constantemente a Suiza para ingresar sus beneficios opacos e irregulares. Totalmente razonable poner una foto de una de estas señoras de la limpieza, malas, estafadoras y defraudadoras.

Cómo se puede ser tan miope. ¿Acaso no tienen ejemplos para colocar en esa foto? Tienen personajes dónde escoger de todos los sectores, la iglesia, administraciones, política, monarquía, sector financiero, energético, alta empresa…

Podrían poner a Emilio Botín que ha sido encausado en varias ocasiones por defraudar al fisco, por cierto, seguro que tiene unas largas y suculentas cuentas en Suiza. Bárcenas está de moda, y también tenemos a la familia Pujol, al menos uno de sus hijos confesó sus cuentas en el extranjero y está por lo menos imputado. Tienen a Urdangarín todo un Duque robando (presuntamente) dinero público y camufándose tras una empresa sin ánimo de lucro. Amancio Ortega no es un ejemplo de transparencia y los gallegos siempre hemos sospechado de que tiene o tuvo tratos con mafias. Tenemos también recientemente a Isabel Pantoja que se ha quedado a gusto defraudando millones a hacienda mientras que su pareja no es que haya salido bien parado de un juicio que se ha quedado algo corto.

Pero no… mejor poner una señora de la limpieza, un sector opaco… debe ser que la iglesia, la monarquía, la política, el sector financiero, el sector energético, muchas administraciones y alta empresa son un ejemplo de transparencia y de ser buenos contribuyentes.

Hablando de Urdangarín, se ha demostrado con pruebas, que el servicio de limpieza y mantenimiento de su mansión en Pedralbles no cotizaba en la seguridad social. Pobre monarquía que no tiene pasta para regular a sus vasallos. La culpa será de la señora de la limpieza en todo caso, no de quién se aprovecha de ella, ¿verdad querido panfleto de la Vergüenza?

Pero voy a ser generoso, voy a aceptar esta burda información. Fijénse la demagogia hasta donde llega. Una señora de la limpieza muy activa, no sé lo que puede llegar a ganar, pero será poco. Pasta para ir a Suiza no llega, para ir a las Islas Caimán menos. Así que como el dinero no puede salir del país, entra nuevamente en circulación cuando esa señora de la limpieza acuda al súper para comprar comida con el fin de sobrevivir. Atención… señora de la limpieza que está pagando impuestos en esos instantes, que usted está pagando IVA y debería no pagarlo… porque es usted una profesional de la evasión de impuestos según La Vergüenza. El dinero del camarero, del mecánico y de la señora de la limpieza vuelve a entrar en circulación más temprano que tarde.

Pero tomando como ejemplo a Bárcenas, resulta que sus millones no declarados, se van a una cuenta a Suiza, fuera del alcance de hacienda y fuera de la circulación económica. Como ese dinero no entra en un ciclo normal de la economía del país el daño es muy grande. Y hablamos de millones, sólo en una persona, millones innecesarios, egoístas, avariciosos, ilícitos que traen miseria a los demás ciudadanos.

Pero no… mejor poner una señora de la limpieza.

La iglesia no paga el IBI, pero no tiene reparos en vender bien caro sus expropiaciones de fincas y pisos. Tiene bancos que cotizan valores en bolsa, pero ojo… no le obliguemos a pagar un impuesto porque amenazan con sacarlo de lo que obtienen de cáritas, un pequeño porcentaje de todos sus beneficios seguramente ilícitos y pecaminosos. Pero no… es más opaco que una señora de la limpieza cobre 20 € por limpiar un piso.

Las señoras de la limpieza, tienen yates, mercedes, hacen Ski desde helicóptero y tienen capitales oscuros en las Islas Caimán. Por favor…

Lamentable el título, lamentable el subtítulo, lamentable el contenido y más lamentable la imagen escogida. El redactor, seguramente hace lo que le manda el jefe sin pensar demasiado, se llama Sergio Heredia

Querido, pensaba lanzarte una buena crítica a través de tu cuenta de Twitter, pero sé que la culpa no es tuya, sólo haces tu trabajo. Por desgracia has hecho un muy mal trabajo: tu labor ha sido desinformativa, antiprofesional y seguramente te hayas ganado ser al menos ese día la vergüenza del sector periodístico. Pero la culpa no es tuya, la culpa es de tus jefes.

Estoy cansado de este panfleto, de su manipulación y de su simpatía con CIU.

Ya queda menos para que esto se convierta en el Planeta de los Simios. Pero no por ello voy a dejar de continuar con nuestro proyecto. Vamos a darle caña a la máquina.

Antes de liarnos con la pantalla, tengo una preparada de 25″, voy a terminar un detallito que me he dejado cuando construí el suelo de la cabinet.

Me gusta la idea de iluminar la máquina por debajo y he pensado en unos leds rojos. No son baratos pero molan… son duraderos, la luz es intensa, fáciles de instalar, fáciles de alimentar, y por mucho que los alimentes nunca crecen ni tampoco se reproducen.

No os asustéis no se ha muerto, simplemente que a la que me descuido se me queda sobada por todas partes.

Ésta será la última oportunidad para hacer este acabado. Una vez ponga la pantalla, el peso que ganaría la máquina haría difícil manipularla con seguridad, sobretodo sin ayuda. Le he preguntado a mi espalda y dice que pasa de hacerlo con la pantalla puesta, en fin… tiene estos puntos raros que le dan a veces.

He optado por leds de tira. Son muy fáciles de colocar, vienen con todo lo necesario: unos anclajes y un cablecito acabado en dos minimólex. Primero hacemos un agujero en la base por el que pasarán los cables y luego atornillamos la tira. No tiene más.

¡Ahora sí! … ¡a por la pantalla!

1- Construyendo el cable VGA-SCART

En mi casa tengo una vieja Sharp de 25″, es una tele de tubo de las de toda la vida. La única peculiaridad es que lleva incorporado una entrada euroconector. Nada del otro mundo, cualquier tele de hace 15 años la lleva. Esa salida de euroconector nos servirá para conectar la TV al PC. La salida funciona con RGB y aquí es donde está la gracia, ya que las pantallas arcade originales funcionaban de la misma forma. Necesitaremos un cable que lleve la señal de la tarjeta VGA del PC a la entrada euroconector.

Para hacer el cable necesitamos los siguientes ingredientes:

• Cabezal euroconector macho
• Un cable VGA
• Dos resistencias de 1KΩ
• Una resistencia de 100 Ω
• Un mólex de alimentación de un PC
• Cinta aislante
• Soldador, estaño y cable fino

Yo he reciclado un cable VGA que tenía de sobra. También desmonté otro viejo cable euroconector al cual le saqué el cabezal. El mólex es uno de un pequeño alargo que tenía de un PC viejo.

Lo primero será cortar el cable VGA y separar todos los cables. Al menos 3 de esos cables irán apantallados y protegidos por una película como de papel de aluminio.Fijaros en el cable negro de la foto que ya tengo pelado.

Justamente estos cables apantallados y protegidos son los cables RGB que necesitaremos, veremos que cada uno equivale a uno de los 3 colores, Red, Green, Blue. Debajo de la protección de estos cables encontraremos un nuevo cable interno y uno externo. En el esquema el cable interno es el de color y el externo está compuesto por una línea de puntos.

Además de los correspondientes RGB necesitaremos otros 3 cables más. Son los que corresponden con las patillas VGA 14, 13 y 10 (esta última patilla también está unida con la 5 en el cabezal VGA). Normalmente encontraremos un cable de color negro y otros dos de color cyan o blanco. Pero no os fiéis únicamente con los colores, os sugiero que utilicéis un multímetro y comprobéis la continuidad, hay que asegurarse y nos chivará a que patilla pertenece cada cable. El multímetro es básico, ya lo he utilizado para arreglar los leds del control de volumen en el capítulo V.

En el esquema tanto la conexión VGA como la conexión SCART están representados mirándolo desde dentro. Cuidado porque es fácil confundirse y contar las patillas del cabezal VGA por la zona donde conectamos al ordenador y estaríamos haciéndolo mal.

Os dejo una imagen representando esto que os comento:

Cada vez que conectemos un cable conviene usar el multímetro para comprobar que está correctamente soldado y que existe continuidad eléctrica entre la patilla del euroconector y su correspondiente en el VGA. Por mi parte también compruebo que no haya continuidad con el resto de patillas, así me aseguro que no se esté produciendo algún cortocircuíto que más adelante me de problemas.

En el esquema también podemos apreciar que en el euroconector hace falta unir con cable o soldar las patillas 18 y 17. También tenemos que tener cuidado cuando vayamos a manipular las patillas 13 y 14 del cable VGA, cada una lleva una resistencia de 1 KΩ y van unidas con la patilla 18 del euroconector. Las resistencias siempre vienen con un hilo metálico en cada extremo al cual podremos empalmar el cable, estos terminales son bastante moldeables, pero ojo, no dejan de ser frágiles si los manipulamos demasiado.

Usad la cinta aislante para aislar todos los cables una vez hagamos uniones, será especialmente útil con aquellos cables que van unidos a resistencias. Pero no recomiendo cubrir la resistencia misma con la cinta aislante, mermaríamos su eficacia ya que las resistencias generan calor. Podrían estropearse.

De la fuente de alimentación de PC necesitamos sacar la corriente de +5V (cable rojo) y +12V (cable amarillo). Es imprescindible. Con esto conseguimos que la TV se ponga en el canal AV automáticamente al encenderla. En mi caso además, si quito el mólex y por tanto no envío estas corrientes al euroconector, el cable deja de funcionar, es como desconectarlo.

Si se hace bien, doy fé que por un lado funciona perfectamente y que todo cabe dentro del cabezal del euroconector. Nos quedará una vez terminado un cable muy majo, como comprado en tienda. Tomaros el tiempo que necesitéis.

2- Conectando cable VGA-SCART

Ya tenemos el cable, ¿hace falta algo más?

Pues sí y es muy importante: una tarjeta gráfica que emita a 15Khz

Las tarjetas VGA convencionales emiten al doble de frecuencia. Si conectamos directamente una de estas tarjetas con nuestro bonito cable podemos destrozar la TV.

Algunos modelos de VGA, concretamente de ATI, sobretodo los antiguos, se pueden educar mediante software para que cambien su forma de funcionar y emitan a 15Khz. Yo recomiendo usar una ArcadeVGA de Ultimarc, ya viene preparada, por lo que toda esta parte de lidiar con software, crear los modelines, etc… me lo salto.

En concreto adquirí una ArcadeVGA 3000. Los drivers pueden dar un poco de quebradero de cabeza al principio instalarlos. La mejor forma es que conectéis a la vez una pantalla de ordenador y la TV, es decir, conectamos una pantalla de ordenador a la salida DFI y la TV a la salida VGA de la tarjeta utilizando nuestro nuevo cable VGA-SCART. De esa forma no os llevaréis el susto que me llevaba al principio, ya que una vez se instalan los drivers automáticamente deja de funcionar la salida DFI y parece que la tarjeta falla. En realidad no falla sino que desconecta la salida DFI y activa la salida VGA que es la que se conecta a la TV.

Si lo hacemos bien tendrémos una imagen con esta y una sonrisa de lado a lado.

Si nos fijamos veremos que la pantalla del ordenador se corta un poco por los lados (se nota en las carpetas de la izquierda que salen por la mitad) y también por arriba y por abajo. A esto se le conoce como OverScan. Los fabricantes de TV configuran la pantalla con una imagen ligeramente mayor, de esta forma se aseguran cubrir toda la superficie de la pantalla y además prolongar la aparición de fallos en la imagen al tener ese margen de seguridad. Todo esto se puede reajustar y solucionar configurando la TV entrando en el modo servicio.

En mi modelo en concreto para entrar en este modo hay que desmontar la carcasa de la TV y en la placa de vídeo hay un pequeño interruptor que tras pulsarlo nos da acceso a este modo. Cada marca y modelo tiene su peculiar forma de acceder a este modo, así que no queda otra que mirar el manual de servicio de la TV y si no lo tenemos buscarlo y descargarlo de internet.

En estas páginas podrás acceder a unos cuantos manuales de servicio de muchas TV’s:

• www.elektrotanya.com
• www.comunidadelectronicos.com

Para calibrar la pantalla me he bajado una carta de ajuste de internet. La he dejado a una resolución de 72ppp y 640×480px. Me la he puesto a pantalla completa en el PC y desde el modo servicio de la TV voy reduciendo poco a poco la amplitud horizontal, la amplitud vertical y la posición. De esta forma consigo que a esa resolución pueda ver todo el escritorio de Windows perfectamente.

En mi caso además la TV que tenía venía con un notable efecto Pin-Cushion, un fallo por el uso que hace que la imagen se encoja hacia dentro por los laterales. Por suerte el modo servicio me permitió modificar la geometría de la pantalla y de esta forma pude corregir el defecto.

La cosa marcha, ya tenemos un mueble casi terminado, los altavoces, el panel de control y tenemos el futuro monitor arcade vivito y coleando. En el próximo capítulo colocaré en la máquina el monitor, estoy seguro que ya le dará una imagen seria al invento.

Todo esto será posible siempre y cuando los chimpancés nos lo permitan. Hasta la próxima.

“La Caixa” debería pagarme por vigilar mi cuenta de sus asquerosas zarpas.

“La Caixa” y…
los mágicos contratos:

Tengo una cuenta Zero con “la Caixa”. Todas las operaciones las realizo a través de Internet. No quiero recibir ningún papel, ni carta, ni sobre. Les ahorro el tiempo que necesitarían para atenderme, ya que yo mismo gestiono mis operaciones.

A cambio no me cobran mantenimiento, y me permiten realizar una transferencia mensual de mi empresa gratuitamente.

Hasta aquí todo muy bonito. Pero… (ahora viene lo no tan bonito)

Prácticamente cada día entro a mi cuenta por internet. Muchos pensaréis que es para ver mi saldo y comprobar si he recibido alguna transferencia por alguna factura emitida.

En parte es así, pero lo cierto es que me siento como un perro de vigilancia por si “la Caixa” mete mano a mi cuenta y me birla a golpe de comisión absurda mi dinero. Algo que compruebo que hace si me dejo.

“La Caixa” debería pagarme
por vigilar mi cuenta de sus asquerosas zarpas.

Hoy, al entrar a mi cuenta bancaria por internet, en la home recibo una notificación ¡SUPERIMPORTANTE!. Para ser de tal relevancia no destaca tanto como cuando se trata de seguros, ollas a presión y gilipolleces del banco.

Una notificación superimportante que aparece en la home de mi cuenta hoy, día 25 de Febrero, pero que está fechada a día 7 de Febrero (empezamos bien).

En esta notificación, se complacen en comunicar que un año más se renovará el contrato de la cuenta Zero que tengo con ellos, y que podré disfrutar de todas sus ventajas.

Pero ¡OJO!, qué viene la letra pequeña…

Resulta que la notificación no es una renovación de contrato, se trata de un cambio de contrato, con nuevas condiciones y que se aceptarán automáticamente si no expreso lo contrario de forma esplícita. O sea, me cambian las condiciones del contrato sin mi consentimiento expreso… ACOJONANTE.

En esas “nuevas condiciones mega-ventajosas”, aparece un apartado de que en caso de no cumplir los requisitos exigidos para este contrato se me cobrará 4,75 € cada mes en concepto de incumplimiento.

Lo mejor de la historia… lo incumplo sí o sí, irremediablemente, y ellos lo saben. Lo saben muy bien, porque tienen la domiciliación de mis autónomos desde hace más de 10 años.

Para poder disfrutar de las condiciones mega-ventajosas, tendría que ingresar en concepto de autónomos un mínimo de 1000 € al mes. Resulta que yo pago de autónomos 254,21€ por lo que incumplo las nuevas condiciones.  ¡Y ELLOS LO SABEN DE SOBRA! es una puta estafa adornada de palabrería.

Corrijo 26/02/2013: No me piden cotizar 1000€ de autónomos, sino que me exigen unos ingresos mensuales de 1000€, en caso de incumplimiento a pagar la cuota de los casi 5€. Estratégicamente el tercer mes de cada trimestre evito facturar para de esta forma no tener que abonar el IVA por adelantado de facturas no cobradas. No me pagan intereses por adelantar dinero a hacienda. La respuesta del director, con toda su buena intención fue que cualquier comisión me la quitaría si se lo comento. Pero yo no quiero estar vigilando mi dinero, para eso está el banco, para guardarlo y protegerlo. Me da igual los intereses, por mí pueden ser del 0% pero lo que no quiero es que tener dinero en el banco me cueste dinero.

MAÑANA VOY A MONTAR SEMEJANTE POLLO EN LA SUCURSAL QUE TEMBLARÁN LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO ARMÓNICAMENTE CON LAS OREJAS DEL SUBDIRECTOR.

Seguiré informando en directo

Después de varios millones de años, traigo un nuevo capítulo completo en exclusiva para vosotros.

Hoy vamos a ponerle un bonito panel de control a la máquina.

¡No hombre no! ¡qué estos no valen!

Esto está mucho mejor. Toda esta maraña de cables es lo que tenía en la antigua máquina. Podemos ver en primer plano una plaquita que corresponde a un rudimentario hack de teclado. A la derecha hay otra plaquita verde que pertenece a otro hack a un pad de los baratos. Básicamente me las había ingeniado para conectar todos los botones a estas dos placas.

El mando de 1 jugador junto a sus 6 botones más los 7 botones de función (para manejar el emulador) iban conectados al hack de teclado. También al teclado conectaba otros 2 botones del control del segundo jugador, ya que el pad era tan malo que sólo traía 4 botones. El segundo jugador iba conectado al pad, el mando más 4 botones.

En total podía llegar a reproducir en el teclado al menos 6 teclas simultáneas, esto parece una obviedad, pero no lo es en realidad. Los teclados no están preparados para usarlos de esta forma, es extraño llegar a hacer combinaciones de más de 3 teclas simultáneas usando un teclado con normalidad.

Por tanto, para conseguir combinaciones superiores hay que ingeniárselas buscando teclas que no entren en conflicto entre ellas, cuando ocurre, además de bloquearse el teclado oiremos el clásico pitido “BIIIP”. Recuerdo perfectamente el enorme tiempo y pruebas que tuve que dedicar en su momento para conseguir poder pulsar al menos 6 teclas a la vez, algo que podía llegar a ocurrir en juegos de lucha jugando dos jugadores.

Por cierto… vais a ver lo viejuno y prehistórico que es esto.

Por aquel entonces los teclados iban con cable coaxial, si ya nos parece hoy en día viejo un teclado PS2, esto que está en mis manos es el abuelo de los abuelos de los teclados.

Era un completo novato soldando, la primera vez que sostuve un soldador fue cuando hice esto. Cualquiera que vea lo que hice verá que es chapucero: exceso de soldadura, falta de estabilidad, residuos de decapante y algo de calor de más en algunas soldaduras. ¡Pero funcionaba!

Para aclararme con los cables, diseñé una pequeña tabla con las diferentes combinaciones. Esta tabla que estaba adherida a uno de los laterales de la máquina, me vino de perlas ya que el hack de teclado lo voy a reutilizar. La primera tabla corresponde al código ASCII y la segunta tabla directamente a la tecla que se genera.

Me quedé muy satisfecho de llegar a comprender autodidácticamente como hacer esto, sobretodo por averiguar donde puentear las soldaduras.

El hack que hice del pad, fue si cabe, más chapucero. De hecho ocurría que se me despegaban las soldaduras con el uso. Si nos fijamos en la plaquita verde, por la parte de la izquierda veremos unos rascazos dejando ver el color marrón del cobre. Ahí iba una soldadura que se despegó. Hubiera sido mucho más efectivo buscar los puntos de soldadura de la placa y soldar ahí los cables. Si os fijáis veréis que en algunas zonas lo hice y en otras no, simplemente por no saber.

Tras la bonita presentación, vamos a ver como mejoramos todo esto.

1- Separando todos los componentes

Lo primero será recuperar todos los microswitchs de los botones y de los mandos, ir poco a poco eliminando toda el rollo de cables, pues no servirán.

Aquí tenemos un microswitch, esa pieza negra con unos terminales metálicos. Como podemos ver soldé directamente los cables a los terminales… qué mala que es la ignorancia, como se nota que desconocía los ¡fantásticos terminales FASTON!

Si te hubiera conocido antes…

Tras unas horas desoldando con paciencia y limpiando todos los microswitch de estaño, consigo separar todos los botones.

… y todos los micros.

Aprovecho esta oportunidad no disponible en tiendas para mostraros como es un micro por dentro.

¡Qué bien pensado! con razón aguantaban hasta a los jugones que usaban el truco de la monedita sobre los botones del Track&Field. El clasico “click” que se escucha al pulsar el botón blanco se produce al chocar la pletina unida al muelle sobre el terminal superior.

Los mandos que tengo son de recorrido corto, ideal para juegos viejos. Cuando los compré simplemente escogí estos porque no había otros. Suerte tuve de poder contactar con un técnico de máquinas arcade que me los ofreció. Son de Industrias Lorenzo, epañó, epañó 100% como diría Husillos del milagro de Petinto.

Están muy sucios, el muelle se quedaba algo pegado cuando movías la palanca. Así que los he desmontado enteros para poderles dar una puesta a punto y dejarlos lo mejor posible.

La base del joystick (en la foto la vemos a la izquierda de todo) tiene una mancha blanquecina que ha deteriorado el plástico. Así que se me ocurre pintarlas en rojo metálico, a juego con los altavoces que monté en el anterior episodio.

Joder, lo que acojona pintar esto por la noche. Un error y esta cosa me suelta un maleficio.

El hack de pad se irá directo a la basura, no me sirve para nada. El de teclado se queda, aquí podemos verlo libre ya de todos los botones. En el proceso se me soltó alguna soldadura. No tiene importancia porque más adelante desoldaré y resoldaré los cables que necesito, mejorando así el acabado.

2- Creando el panel de control

Lo primero de todo es tener la madera y el metacrilato (en mi caso policarbonato por su mejor calidad) cortado a la medida y por supuesto la impresión del panel de control. Para hacer el diseño del panel de control es imprescindible conocer todas las medidas de los botones y de los joysticks. Un pié de rey facilita la tarea de averiguar el calibre de los agujeros.

Para la disposición de los botones de los jugadores me decanto por un formato ergonómico que se adaptará de forma más cómoda a la mano. Una mejora respecto a lo que tenía en el antiguo panel de control cuya disposición era con los 6 botones del jugador dispuestos en 2 líneas.

En el centro irá un trackball que servirá para muchas cosas: juegos que necesiten trackball como Marble Madness, utilizarlo como spinner para muchos juegos clásicos tipo Arkanoid y por supuesto controlar el ordenador como un mouse al acceder al sistema operativo.

En la foto vemos el diseño, debajo de él está el policarbonato y la madera. Está todo ajustado y sujeto con cinta de carrocero para que no se mueva en la manipulación.

A continuación cojo un clavo y un martillo para marcar los centros de los agujeros. Hay que golpear con suavidad. Simplemente para marcar un poco el policarbonato, si le damos un porrazo cascamos el plástico… y no veas lo que cuesta una pieza de ese tamaño en ese material.

Una vez marcados los agujeros, se quita el diseño y con un rotulador hay que pintar las muescas para que se vean mejor. Un futuro agujero con el taladro mal hecho tiraría por tierra al menos el policarbonato.

Con los agujeros pintados pasamos a hacer un agujero de calibre pequeño con el talador. He usado una broca de 4 mm. El agujero atraviesa el policarbonato y la madera a la vez para maximizar la precisión. Es importantísimo, im-por-tan-tí-si-mo, hacer todo esto con los adhesivos de protección del policarbonato, si los quitamos se rallará y se estropeará… ¿he dicho que esto es caro? es caro de cojones.

Para hacer los agujeros se pueden utilizar brocas de corona. Esta de la imagen en realidad es para metales, pero lo cierto es que no encontré otra de la medida que necesitaba para madera. Hizo algo más dificil el trabajo y tuve que tomar algunas pausas ya que se recalentaba con facilidad. Por la experiencia no la recomiendo.

De forma separada hago los agujeros para la madera y para el policarbonato. De no hacerse así, el plástico debido al calor se derretiría y… eso es, vamos aprendiendo, el policarbonato es caro, caro de cojones.

Debajo de la madera tengo una pieza de madera muy gruesa que me hice con restos sobrantes de conglomerado. Es importante si no queremos agujerear la mesa que hay debajo.

En caso de agujerearla, es importante coger nuestras cosas, hacer la maleta y largarse en vuelo charter a las islas Kiribati… antes de que la parienta entre en casa.

¿Te parece gracioso que lleve gafas?

Gracioso es tener que ir al hospital por culpa de que una astilla te salta a la cara a toda velocidad y te entra en el ojo. En este proceso salta de todo, toda precaución es poca.

Aquí viene el principal inconveniente de utilizar este tipo de corona. Para cada agujero que se hace se queda dentro del tubo el corte de la madera. La única forma de quitarlo que he encontrado es utilizando el destornillador y el martillo. Mucho, pero mucho cuidado de como se sujeta el taladro mientras se hace esto, si mientras hacéis esto pulsais el botón del taladro la broca con el destornillador comenzará a girar a toda velocidad y puede saltar el destornillador… ¿te parece gracioso que lleve gafas? igual es porque tengo un coche de esos antiguos que hacen ¡uuuuuah uuuuuah!

Con el primer agujero hecho se comprueba si está correcto. El botón entra bien sin hacer presión. Perfecto, ya se pueden hacer todos los demás.

Y con paciencia ya tenemos casi todos los agujeros hechos. He puesto el trackball encima con unos tornillos largos para sujetarlo. En la madera tengo que hacer un buen boquete que perfile todo el trackball para que entre entero. En el policarbonato irá un agujero que deje pasar la bola del centro.

En la imagen de arriba he dejado un par de brocas de calar para que veáis la diferencia entre una y otra. La de la derecha que es más delgadita es ideal para hacer cortes curvos, en cambio la de la izquierda es más útil para hacer cortes rectos o para maderas más gruesas.

Los agujeros que hay dentro de la lína marcada a lápiz me sirve para colocar la sierra y recortar por dentro la forma. Es más o menos lo que ha hecho el gobierno con los funcionarios, recortarlos desde dentro. Eso sí, ellos dando buen ejemplo… si este país fuese un barco que se hunde, el capitán diría que no cunda el pánico con un megáfono desde un bote a distancia de la tragedia. Algún día todo esto lo van a pagar muy caro. Mucho más caro de lo que me ha costado el policarbonato.

Me quedan los agujeros más pequeños de unos 17-18 mm que son para los botones de función. Como la experiencia con la broca de hierro no fue muy buena, esta vez pregunté y me aconsejaron un tipo de broca que tiene forma de paleta, las hay de muchas medidas… y joder que diferencia, la de tiempo que me hubiera ahorrado. Con esta broca no se quedan restos que luego haya que quitar, no se recalienta y el agujero lo hace en un pis-pas. De hecho aunque no lo he probado seguro que podía hacer el agujero del policarbonato y de la madera a la vez.

Con esta broca conseguí 12 puntos de experiencia que repartí en fuerza, habilidad con taladro +2, probabilidad de realizar agujero crítico +25% y el resto los puse en la habilidad “gilipollas, pregunta primero”.

El trabajo más duro ya está hecho, ahora voy a recortar los agujeros del diseño impreso. Como son todo círculos recomiendo usar un cutter especial que permite cortar círculos. Se hace mucho más fácil y preciso que con la tijera. El material que he usado para la impresión es propopileno. Es de gran resistencia, se imprime en gran calidad y además es barato.

Agujeros, agujeros y más agujeros… esto es una orgía señores.

3- Uniendo las piezas

Ahora con el trabajo duro hecho, ensamblo los controles. Todo encaja bien.

Cuando se llega aquí uno no puede evitar emocionarse un poco. Todo limpito y brillante.

A la hora de poner los cables, tengo que solucionar primeramente un problema que ya me lo esperaba. Y es que los terminales Faston que tengo son pequeños para los microswitch que tengo en los botones.

Descubrí que es muy fácil ensancharlos con un destornillador para que puedan agarrarse a un terminar de mayor anchura. Y también que se pueden recuperar al estado inicial apretando los bornes con un alicate.

Arriba podemos ver como hacerlo y debajo el resultado comparativamente… el antes y el después.

No se tarda nada en ensanchar los faston… segundos. Así que enseguida tengo todos los cables preparados y sólo hay que engancharlos. Piece of cake.

Los joysticks y los botones van directamente a una pequeñita placa USB. Yo la adquirí en Factory Arcade. Es muy simple, se conectan los cables directamente a las patillas de la placa, cada patilla es para un un control (arriba, abajo, botón 1, botón 2, etc). Es irlos poniendo de forma ordenada. Aprovecho también para cazar los cables con unas bridas, de esta forma tienen más consistencia y quedan más ordenados.

También veréis que he puesto simbólicamente al lado el hack de teclado. Ahora voy a ir de lleno a por él. El hack de teclado se usará únicamente para teclas de función, como por ejemplo entrar, salir, pausa, etc… Cada comando tendrá una tecla asociada, por ejemplo para entrar será “enter” y para salir “esc”.

Como podéis ver desoldé toda la marabunta de cables que ya no necesitaba, utilicé dos cables de color diferentes (rojo y negro) para poder diferenciar fácilmente ambos ejes (recordemos la tabla de códigos). Estos cables van a las regletas de la derecha para que queden firmemente sujetos y sea fácil realizar los empalmes que irán a sus correspondientes botones. Ambas placas tanto la USB como el hack de teclado van atorniladas a una pieza de madera a medida.

Los botones de función tienen un halo del luz por un led de 12 voltios. Para sacar 12 voltios y alimentarlos, usamos la propia fuente del PC, cualquier cable amarillo de un mólex tiene ese voltaje. Podemos ver también en la foto superior uno de estos mólex ya hecho está en la parte inferior izquierda.

En la foto superior los cables de color negro son los negativos (tierras), el rojo el positivo y el amarillo el de alimentación del led.

¡Y finalmente la ansiada foto con el panel de control completo!

Me encantaría poder ponerlo ya en la máquina y enseñaros como queda, pero primero tengo que terminar una pieza muy importante… la pantalla.

Así que nos vemos en el próximo episodio “La pantalla de la muerte”

Un saludote!

La última vez nos quedamos con un mueble más o menos construido. Solucionamos problemas de holguras de las maderas por estar el mueble desmontado durante años.

Hoy voy a meterle caña a algunas partes que tengo que construir porque las maderas se perdieron en ese proceso de reducirle el ancho total a 64cm (para que quepa por las puertas).

Con estas piezas dejará de ser un ataud negro y parecerá más una máquina arcade.

1- Construyendo unas orejas

¿Recordamos lo que pasó con la madera de los altavoces original? Quedó inutilizada al dejarla en 60cm.

Pero en el anterior episodio hice una jugada que me permite disponer de madera extra. Haré una nueva pieza para ubicar los altavoces.

Una vez recortada la nueva pieza compruebo con el mueble que tengo ya erguido que encaja perfectamente. Necesitamos unas orejas nuevas, he adquirido estos altavoces con subwoofer.

Los twitters son también en un acabado rojo de aspecto metalizado, me han salido muy económicos unos 20€ y la verdad es que no están nada mal. En la foto podemos ver el altavoz de graves y en la zona superior derecha el potenciómetro del volumen, que además tiene una interesante luz azul.

Lo primero son los twitters, ya que son los que irán en la madera que queremos acoplar al mueble.

Los desmonto y me quedo únicamente con el embellecedor rojo. Me gusta el aspecto que podría quedar colocándolo en la tabla. Pero la forma no es simple, cada círculo es cónico y para hacerlo más complicado el punto de unión de ambos círculos tiene unas muescas que sobresalen.

Me armo con una escuadra, un lápiz y un listón de madera. Con estos materiales tan peligrosos hago un croquis para poder realizar los agujeros. Hay que hacer cuatro de dos medidas distintas.

Todo está perfectamente calculado.

Fantástico cogemos el perfora-ojetes y lo ajustamos a las medidas que necesitamos.

Y entonces viene el desastre… Parece que todo está bien ¿no?… ¡PUES NO!

El agujero que supuestamente debería hacer encajar el círculo pequeño es algo más grande… para mí esto es un misterio. No llego a entenderlo, me aseguré que todo estaba perfecto antes de hacer ningún agujero… pero el resultado es que está mal.

Momento Panic-Mode… tic-tac, tic-tac, tic-tac…

Después de coger aire y ahogar al resto de habitantes del barrio. Decido usar pasta de madera para arreglar esta putada. Necesitaré unas buenas dosis de paciencia para que capita a capita pueda reconstruir la madera faltante.

En la foto de arriba se ve perfectamente como el agujero es demasiado grande. Pongo pasta de madera primero en el círculo grande para que se quede algo pegado, dejo secarlo un poco (unas 4 horas). Con la ayuda de un lápiz lo dejo colocado haciendo palanca para que pueda alinear bien el embellecedor y le voy dando capitas de pasta de madera.

Cada vez que le doy una capa de pasta, siempre lo hago con los dedos moldeándola para que adquiera la forma que necesito. Como podréis ver aún se nota un surco. Llevo varios días aplicando pasta de madera. El gran problema es el tiempo de secado que me ralentiza el trabajo un montón.

Antes de dejarlo secar, con un trapo limpio bien toda la zona que no debe llevar pasta de madera, así como los embellecedores. Lo hago cun KH-7 (un detergente líquido) y un trapito viejo. Cuando la pasta de madera aún está humeda, aunque es algo pringosa, frotando con cuidado varias veces se acaba eliminando.

Por la parte de atrás le doy la forma cónica que necesito. Esto es entretenido, espero que funcione, aunque si no funciona al final, la habilidad que le estoy cogiendo a la pasta de madera no me la quita nadie.

Y después de unos días… Consigo dejarlo al nivel como debe estar. Hay que tener en cuenta que en todo este proceso de reconstrucción no puedo usar una lija, ya que me cargaría la melamina y el embellecedor.

Sólo quedará pintarlo con esmalte negro con un pincel fino, con mucho cuidado para no manchar el embellecedor. De todas formas la pintura húmeda es fácil de retirar con un trapo seco.

Con la pintura puesta estoy seguro que el resultado al final no se notará y quedará bien.

Me he quedado muy satisfecho.

2- A por el subwoofer

Vamos ahora a por el subwoofer…

El cabrón del subwoofer se me ha escondido por algún lado de la casa (no me extraña con todo el tinglado de cables y cosas que tengo por la habitación)…

“Subwooooofer, subwooooofeeeeer guaaaaapoooo…, ven aquí anda… ven que tengo unos mp3 muy ricos para ti… jejeje aquí estás… ¡te vas a enterar!”

Qué Caution ni que Caution… llegados a este punto como que arrugarse no es una opción. Qué tienes dentro… ¿una bomba de polonio? ¿una trampa mortal de dardos tóxicos? ¿la BFG 9000 del Doom?…

¡Pues no! Lo que había dentro era el resto de un rollo de papel de báter… mucho acojone como que no da.

Lo he desmontado porque me interesa especialmente el regulador de volumen. Es esa cosa que tiene una pequeña plaquita verde unida por esa cinta de color gris. Vamos a quitarla.

Parece que no sale… mmmm voy a tirar un poco más… mmm tampoco… nada… no sale. Voy a mirar de nuevo por dentro por si me he dejado algo.

Pues me temo que he dado con un enigma de esos que venden en los chinos. De alguna forma eso se puede quitar, parece fácil pero no lo es. La placa cuadrada siempre choca con alguna parte del canto del agujero, y tampoco tiene mucho juego inclinándolo.

¿Pero esto que es? ¿Uno de esos rollos de que sólo el elegido puede resolver el enigma?

Me estoy un buen rato hasta que doy con la posición correcta para sacarlo… parece que esto no se acaba nunca.

Ahora falta unirla a la tabla de los altavoces. La idea es que el regulador de volumen sea accesible y el sitio más lógico es esta madera, justo en el centro. Esta vez no la voy a cagar con el agujero, será de la medida exacta, aunque me tiene algo mosca la plaquita, ya que tendré que ingeniármelas para que pase por el hueco.

Después de varios intentos consigo colarla dentro del agujero, pero como podemos ver en la foto fácil no es. Tengo que hacer algo de fuerza pero no puedo romperla… porque entonces todo se irá al traste y tendré que volver a empezar y muy probablemente comprar de nuevo los altavoces.

Una vez comprobado que entra dentro y cogido ya el tranquillo para quitarlo y ponerlo. Me propongo pintar los cantos con esmalte negro. Aprovecho la ronda para pintar la pasta de madera que tengo en los twitters.

Uso un pincel fino para darle el color y un trapito para retirar la pintura sobrante. La pintura cuando está húmeda es muy fácil de retirar. Pero esto me obliga a fijarme bien que no hay ningún resto, ya que una vez este seca lo más probable es que no pueda quitarla ya que deterioraría el acabado del embellecedor.

Finalmente el resultado de todo el proceso, por delante…

… y por detrás…

El regulador de volumen queda suelto, tengo que sujetarlo con algo. Pero no puedo simplemente atornillarlo, hay una amplia separación entre la madera y la placa electrónica.

Así que después de darle unas vueltas hasta vomitar, se me ocurre aprovechar un resto cochambroso de madera sobrante para hacer unas piezas especiales.

Inspiración directa de TRON, recorto unos reconocedores.

Y los acoplo. Al atornillarlos ejercen una presión y dejan perfectamente firme la pieza. Esto está listo.

Con la ayuda de una linterna hago la comprobación de si queda alguna fisura, y efectivamente la hay. Es difícil hacerla hermética, pero tampoco es preocupante.

La tabla de los altavoces es una de las piezas que van donde está la caja de luz de la marquesina y he comprado un rollo de cinta adhesiva en alumino para reflejar la luz, así evitaré que aparezcan sombras en la marquesina.

Al colocar este adhesivo bloqueo cualquier resquicio de luz y también fijo aún más la pieza.

Le coloco los altavoces… y con mucha ilusión lo pruebo, cruzo los dedos de que todo funcione…

¡Suena! ¡Suena!… pero ¿y la luz del regulador de volumen?… pues esto no funciona.

La luz no es algo indispensable… pero si que le da un toque de gracia y la verdad, no me hubiera matado hasta este punto para fracasar aquí.

Algo pasa para que no funcione. Antes funcionaba bien, incluso cuando desmonté y saqué el regulador de volumen hice una prueba previa y todo iba perfecto.

Me da un palazo tremendo, pero no tengo alternativa. Tengo que quitar el adhesivo y sacar los reconocedores para revisar toda la pieza.. ¿se habrá roto algo?

Cojo el tester y voy a comprobar que pasa.

Primero pruebo con el subwoofer apagado y compruebo si hay corriente entre los puntos del circuito. Parece que todo está correcto. ¿Se habrán fundido los leds?

Voy a comprobar la placa con el subwoofer encendido.

Y la sorpresa es que al colocar el positivo (rojo) sobre la soldadura donde está el led… se enciende con una luz brillante y fuerte.

Ya sé lo que es. De tanto forcejear esta plaquita quitándola y poniéndola he estropeado la soldadura que une la miniresistencia con el led. Cuando coloco la varilla del tester creo el contacto y entonces el circuito funciona.

Así que le meteremos mano con el soldador y le daremos un par de puntos de soldadura y listo.

Y por supuesto una vez arreglado saludamos con educación al problema…

Nuevamente a montarlo todo, poner los reconocedores, utilizar el adhesivo de aluminio, poner los altavoces que los había también desmontado… pero esta vez ya está.

Sólo falta colocarla…

Utilizo un nivel para que quede perfectamente paralela al suelo y también unos sargentos que me harán presión y juntar así lo máximo posible la distancia entre los laterales.

Dejo todo ese tinglado puesto toda la noche y a la mañana siguiente le saco la foto desde dentro.

¡Mission acomplished!

¿Entretenido eh? Quién dijo que sería fácil.

Próximamente… ¡”El panel de control”!

Cuaderno de bitácora, al habla el capitán de la Restoration Arcade Machine… ¡cuaderno de bitácora!… nada ni puto caso…

Anteriormente dejé los laterales listos. Hoy comenzaré con el montaje del mueble construyendo su estructura base y ensamblando las distintas piezas a partir de ahí. Hemos avisado a todos los vecinos para que desalojen el edificio por precaución.

1- Falta madera, ¿hechamos un Tetris?

La primera versión de esta máquina tenía como base una madera de sólo 16mm. Algo muy débil para hacer de suelo. Además para dejarlo peor todas las piezas iban atornilladas directamente atravesando su canto.  La madera inferior que formaba la base evidentemente no soportaba más que el peso de una mosca. Si te apoyabas en ella la madera empezaba a crujir. Y es que atravesar el conglomerado por el canto es una opción malísima. Error que corregiremos para la nueva versión del mueble.

Por tanto la base no sirve. La sustituiremos por una mucho más robusta, fusionando un conglomerado grueso con listones y reforzándolo con escuadras.

Sustituyendo la base nos sobra la madera que anteriormente iba ahí y para nuestra suerte es como las demás acabada en melamina. Así que de esta forma tan económica obtenemos un rectángulo lo suficientemente grande para repuestos. Recordemos que la madera de los altavoces ha sido destruida al adaptarla al nuevo ancho (reduciendo 4 cm totales).

Para que quede un poco más claro el antes y el después añado este croquis.

Pero mi gozo quedó en un pozo porque la madera de la caja de monedas tenía un buen agujero. Aquí entramos en “panic mode”. Arreglo esa pieza con pasta de madera o hago un cambio por la base vieja.

Finalmente y analizando todas las maderas que tendría que sustituir me doy cuenta que por poco, pero muy poco puedo usar esta nueva madera para los repuestos. El agujero que hay no nos estorba. Fantástico porque la calidad de la base antigua es mucho mejor que esta pieza.

Al reducir también los anchos de cada una de las piezas centrales a 60cm, conseguiremos también unos cuantos restos acabados en melamina que pueden ser muy útiles. Estos restos más el tetris que he organizado intercambiando las maderas debería tener superficie en madera más que suficiente para el montaje de todo el mueble.

En concreto hay que sustituir:

- La madera de los altavoces porque al recortarla a 60cm queda inservible

_ La madera de la caja de monedas por tener un agujero muy molesto y que no me da la gana de enmasillar

- El panel de Joysticks y botones. Si recorto a 60cm esta madera pasa casi lo mismo que con la de los altavoces. Además tengo otra idea y composición para esta pieza. Hay que hacerla nueva.

2- Construyendo la base nueva

Utilizando una tabla gruesa de conglomerado, la recortamos con la sierra circular para adaptarla al tamaño necesario de anchura y profundidad de la cabinet.

Con ayuda de unos listones extras, reforzaremos esta madera para darle consistencia. La idea es que aguante sin problemas el peso de una persona y por supuesto el resto del peso que podrá tener la máquina cuando esté completamente terminada. Aproximadamente hablamos de 100 kg de máquina + 70 kg de persona.

Estos listones estarán acoplados a ambos lados del ancho de la madera y respetando los espacios que necesitaré para colocar las maderas frontales. Cogemos una calculadora y le damos a las teclas hasta dejarla para el arrastre, luego aprendemos que lo primero que hay que hacer es encenderla (tomo nota de esto para los próximos cálculos).

Pregunté a todos los vecinos por si había algún gil… esto algún querido miembro de la querida comunidad me sujetaba las maderas mientras preparo todo. Pero no hubo suerte, así que recurro a unos sargentos para hacer el trabajo y atornillamos las dos piezas fuertemente.

Y una vez hecho un lado, hacemos el que falta. Necesitamos un listón adicional para hacernos de apoyo. Es el que vemos en la foto colocado cerca del borde de la mesa.

Una vez colocados los listones de los laterales, añadimos unos nuevos más internos. Estos listones además de evitar que se arquee la madera por el peso me servirán para colocar las ruedas.

Los listones de los lados son más altos que los que van en medio. Todo está calculado para que una vez puestas las ruedas, éstas no se vean y el mueble de efecto de que está apoyado directamente contra el suelo.

Las ruedas es algo muy necesario y lo digo por experiencia. En la antigua versión no había ruedas y mover o desplazar la máquina era muy complicado. Además debido a que los laterales tocaban directamente contra el suelo, se ensancharon por la humedad.

Una vez colocadas las 4 bases, ponemos las ruedas y comprobamos que pueden girar completamente sin chocar contra nada.

Hemos fabricado un carrito superchulo, aprovechamos para tirarnos por unas cuestas y rodar unos jackass, vamos al hospital y una vez dados de alta continuamos.

Atornillo la base a los laterales. Compruebo que la broca está colocada con la profundidad justa que necesito antes de hacer cualquier agujero. No me apetece usar masilla de madera, lijar, masilla, lijar… Del Sr. Miyagi ya voy servido.

Unos agujeritos, unos tornillicos y ya tenemos la base colocada. ahora turno a la madera de la parte superior de la máquina. Empieza a hacerse de noche, necesito poder colocar la madera superior para poder cerrar el mueble y poder guardarlo.

3- Montando la estructura inicial

Al día siguiente. Volvemos a la carga y sacamos la primera foto del mueble. Se sostiene, que ya es mucho teniendo en cuenta que no está todo lo agarrado que debería.

Una imagen de la antigua base. En detalle el daño de los 4 tristes tornillos que le puse. No es recomendable atornillar directamente al ancho del conglomerado, es una débil forma de sujetar maderas.

Esta madera la utilizaremos para hacer la pieza central más cercana a la base. Sustituyendo a la anterior con un agujero que la inutilizaba.

Recortamos la madera con la sierra circular para dejarla al tamaño correcto.

Continuamos con el resto y así hasta llegal al panel de control. Todas las maderas se acoplan con listones de esta forma la sujección es más firme y sólida.

Los sargentos nos facilitan la vida para sujetar esta madera atrapando los dos listones internos y así poder dejarla en el sitio exacto. Una vez colocado se atornilla a los laterales.

En la imagen superior podemos ver en detalle como se está sujetando con los sargentos esta pieza. El sargento inferior puede alcanzar el listón sin problemas. Pero el sargento superior no es capaz de alcanzar la viga de madera. Así que añadiendo un trocito de madera y poniéndole un tornillo para sujetarlo logramos dar un punto de apoyo al sargento.

A medida que pongo maderas, el mueble coge más solidez.

Para la parte de arriba me tengo que fabricar algo especial. Tomando medidas observé que el mueble tiene tendencia a arquearse hacia afuera. Esto provoca que la medida si la tomamos cerca de la base es 60 cm pero si la tomamos en su parte superior la medida sobrepasa los 60,04 cm Con razón notaba holgura en la madera superior que coloqué.

A priori todo parece estar bien. Así que empiezo a sospechar que los laterales tienen un vicio de haber estado reposando apoyados contra la pared del desván varios años.

Para corregir esto, quito la madera superior y construyó esa pieza en forma de H cogiendo restos de madera. Los sargentos me permiten hacer presión y atraer los laterales. Con los sargentos haciendo fuerza añado nuevamente la madera superior… ahora encaja mucho mejor.

Pero para corregir el vicio es mejor además dejar el mueble con esta pieza acoplada haciendo fuerza todo el resto del día y la noche. Esperemos que se enderece.

Al día siguiente hacemos lo mismo con la parte trasera. Poco a poco el mueble va perdiendo esa tensión hacia afuera que tiene. El error ahora es de 2 mm y sólo en la zona más alta. Dejamos el mueble con los sargentos haciendo presión para que acabe de corregir todo el vicio.

El mueble nos quedará aparcado temporalmente, así que paralelamente realizaremos otras tareas. En concreto construiremos una madera que falta por reconstruir por completo que es la que corresponde con la zona de altavoces.

Pero… eso será para la siguiente historia.

¡Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse!

Previously in arcade machine restauration…

En capítulos anteriores se analizaron los daños del mueble y se comenzó reparando los laterales de la cabinet. Estas dos piezas son el armazón del mueble y en ellas se sostendrán el resto de maderas, por eso he considerado dedicarle el tiempo que sea necesario hasta perfeccionarlas.

1- Alisando la superficie

Terminamos la jornada de trabajo sellando los agujeros y arañazos con pasta de madera. Ahora toca lijar esa masilla hasta nivelarla y que no se note desnivel con el tacto de los dedos. Para ello hemos ido a la calle y hemos secuestrado un ciego que nos ayudará al control de calidad del lijado.

Es preferible dar una capa de masilla, lijar y volver a repetir el proceso las veces que sean necesarias hasta obtener una uniformidad en la superfície. Intentar hacer este proceso en una sola tirada es garantía de fiasco.

2- Preparando los laterales para el cubrecantos

Una vez obtuve el resultado requerido, liberé al ciego. Posteriormente decidí dar un mejor acabado al mueble redondeando los ángulos y esquinas. El motivo es que en una fase final colocaré un cubrecantos especial llamado U-Molding, y no le sientan bien los ángulos rectos. Aunque pude comprobar que con calor el cubrecantos se puede deformar y acaban adaptándose a lo que sea… pero siempre quedará mejor si no los forzamos demasiado.

He cogido ambos laterales y los he juntado como un sandwich. De tal forma que encajen a la perfección uno con otro y formen una pieza única. Para que no se muevan y queden firmes utilizo unos sargentos, hay que poner varios repartidos por todo el contorno y apretarlos algo fuerte porque las melaminas al juntarse son resbaladizas.

Dibujo sobre la melamina las curvas con un utensilio de tecnología de vanguardia compuesto de grafito, un lápiz sirve también. Yo las he hecho a ojo, modificando los nodos de las curvas béizer con goma de borrar y redibujando hasta obtener la curva deseada.

Con la sierra de calar y una hoja no demasiado rígida realizo los cortes curvos. Un error costará caro, ya que lo tendremos en las dos piezas. Por lo que le ponemos todo el ojímetro posible, sin forzar la herramienta, con una velocidad media-baja de corte.

Una vez realizado el corte se lija todo bien. He utilizado una lija de 240 para un acabado fino y una de 120 para las zonas donde necesitaba rebajar más. Así hasta conseguir unos cortes lo más perpendiculares posibles.

Probamos con una esquina… el acabado es bueno.

Seguimos con otra esquina… un presunto cliente nos pide cuando cuesta un completo… hacemos una pausa de 30 minutos. [CENSURED]

Y ya tenemos el lateral terminado. Agregamos la pasta de madera de acabado Wengé, la más oscura que he podido encontrar.

Nota:

Existe la pasta de madera totalmente negra (que sería perfecta) pero no hay forma de conseguirla, tiene muy poca demanda y no la doy encontrado en ninguna parte.

En mi árdua búsqueda he podido encontrar otros artículos como el Santo Grial, el Galeón de San José, la Sala de Ámbar, la tumba de Genghis Khan, las Minas del Rey Salomón y la Atlántida… vamos un montón de mierda inservible para hacer la máquina, pero de la pasta negra ni rastro.

Por suerte para los laterales en la zona exterior irán forrados con vinilos, por lo que no es un problema el color del acabado o el desgaste del lijado en la melamina. Pero para la parte interior y las zonas visibles tengo que encontrar una solución alternativa.

Y para finalizar esta parte el acabado curvo con más detalle.

3- Tapando el agujero grande del lateral (PEGGY 18)

En el lateral derecho de la máquina teníamos un gran boquete que se utilizaba para un trackball casero. Como comenté en el anterior capítulo esto no lo voy a utilizar. Uno de los motivos fundamentales es que necesito reducir el ancho de la máquina de los 68cm a los 64cm. Si tengo algo que sobresale del lateral mal asunto.

El socabrón …estooo digo el socavón es demasiado grande para pretender rellenarlo con pasta de madera. Los otros tres agujeros son bastante más pequeños y podría intentar cubrirlos con la masilla.

Necesito reforzar el lateral, me sirvo de una pieza que tengo que muy a mi pesar tengo que desechar, la madera en la que iban los altavoces.

Me explico:

• Los laterales hacen 19 mm de grosor cada uno
• Las maderas centrales hacen 640 mm
• El total de la máquina es 678 mm (68 cm)
• Nuestro objetivo es que el máximo total sea de 640 mm, así que tendremos que recortar 40 mm de todas las piezas centrales.

El problema es que haciendo esto la pieza que tiene los altavoces superiores queda destrozada e inservible como podemos observar en la foto (los antiguos agujeros para los altavoces quedan comidos por ambos lados al dejarla en 60 cm de ancho).

Así que decido utilizar esta madera para hacerme una nueva pieza más pequeña que cubra el gran orificio lateral por su parte interna. Una forma de hacerla servir para algo.

Antes de taparlo lo primero será aprovechar una madera de conglomerado bruto que tengo para hacer una pieza que encaje en ese orificio. Esta madera tiene una profundidad de 20 mm. 1mm por encima de lo que necesitamos, pero no será un problema para la lijadora.

Para hacer esta pieza lo más parecida posible coloco el lateral sobre el conglomerado y con el lápiz hago el dibujo.

Nos queda un dibujo perfectamente simétrico.

Luego utilizo la sierra de calar para recortar la madera de la forma más precisa posible. Lijamos sus cantos con una lija fina (240).

Ahora sí, tapamos el lateral por la parte interior utilizando el corte de la madera de los altavoces. Esta madera va fijada por cuatro tornillos.

En esta vista podemos ver como esa tapa nos permite añadir la pasta de madera y sellar los agujeros pequeños sin mucho problema. Lo primero fue inyectarles un buen chorro de masilla y esperar a que secase un día entero. Posteriormente fue el sistema de siempre, añadir capas de pasta y lijar, hasta conseguir que la superficie quede uniforme.

El tapón de madera encaja bastante a presión, pero lo fijo igualmente con cola blanca “Nomásclavos”. Le insistí a mi novia que se quedase sentada encima un día entero para hacer presión y se fijase bien, pero no hubo forma… así que me ayudo de unos sargentos y una madera para ejercer la presión.

Al día siguiente la cola estaba seca y el tapón de madera fuertemente pegado. Sólo queda cubrir el canto con pasta de madera para que quede perfectamente sellado.

Lijo, vuelvo a dar pasta, vuelvo a lijar, vuelvo a dar pasta, lijo de nuevo, doy más pasta… si no fuese por el lijado tendría la sensación de estar en hacienda todo el tiempo.

Al final obtengo una superficie más o menos uniforme, aún no es perfecta. Pero para seguir trabajando sirve, más adelante acabaré de darle una o dos capas más y quedará impecable.

Seguramente después de este proceso muchos os estaréis preguntando… “pero si te deshaces de la madera de los altavoces… tendrás que comprar madera nueva con el mismo acabado en melamina negra”…

¡Pues no!
El reto es no comprar madera negra.

Y es más, no sólo esa madera se va al garete. La madera que utilizaba para el panel de control también queda inservible, pero la solución os la desvelaré en el siguiente capítulo. Bastante os he dado el coñazo por hoy.

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Bien amigos, es un placer teneros nuevamente en este programa. Hoy vamos a aprender a restaurar una máquina arcade.

Empezaremos analizando los daños de los laterales. Os pongo en contexto: Se trata de una máquina arcade hecha a mano con 15 años a sus espaldas, que ha sufrido 3 mudanzas, 3 desmontajes, 2 montajes y finalmente ha acabado encerrada en una caseta exterior durante al menos 5 años, sufriendo lluvias, vientos de fuerza 5 y un pequeño roedor que campó a sus anchas entre sus restos durante unas semanas.

En un primer análisis parece que las maderas están más o menos bien, se ven rectas, y no presentan problemas graves de humedad. La parte inferior, que es en la que se apoyaba todo el peso de la máquina ha sufrido desgaste al estar apoyada directamente contra el suelo: puntas gastadas, melamina arrancada en algunas zonas y también presenta una ligerísima hinchazón  (1 - 2 mm) en los cantos. Esta hinchazón probablemente está causada de fregar el suelo y rozar con el mocho los laterales, dejando finos residuos de agua que al evaporarse hincharon la madera.

En un principio a nivel estructural está bastante mejor de lo que realmente esperaba. Pero hay mucho trabajo por hacer si queremos recuperar y utilizar estas maderas.

Los dos laterales a nivel superficial tienen restos de pegamento, papel pegado fuertemente y agujeros por todas partes. El lateral izquierdo está peor hay mucho más resto de papel.

Tengo que procurar ser positivo y ver las cosas con retrospectiva. Cuando monté la máquina me faltaba muchísima experiencia y sobretodo medios económicos para llevarla a cabo. El precio final con la que la llegué a montar entera era bastante inferior a los 400€ (TV, ordenador y electrónica incluida). Pero igualmente tengo que ser autocrítico, es inevitable.

Siempre me hizo ilusión tener forrados los laterales con ilustración arcade, pero imprimir en una superfície tan grande resultaba muy caro, y además tenemos dos laterales así que todo el presupuesto es x2. No me lo podía permitir. En ese momento tenía dos opciones:

• Opción 1: dejar los paneles tal como están con la madera acabada en melamina negra
• Opción 2: probar a pegar papel normal, utilizando una impresión compuesta en un mosaico de varios DinA3 con el dibujo. El vinilo de los pobres.

De las dos opciones la buena era la primera, pero… me equivoqué y escogí la segunda. Empecé pegando el papel en un lateral con pegamento 3M de fijación fuerte para probar como queda y cuando pegué todo el papel, en un principio lo ví fantástico, firme y nítido (daba el pego de sobra). Así que me aventuré con el segundo lateral.

Con el paso de unos meses, el papel debido a la fuerza de sus fibras comenzó a despegarse poco a poco, al principio eran solo unos pocos cantos. Nada que el Loctite no pueda solucionar (error garrafal). Al cabo de un poco tiempo más, el papel comenzaba a despegarse en otras zonas, más Loctite esto es la guerra.

En menos de 1 año pasé de un: “uuuuauh que chulo”… a un “uuuuuah vaya puta mierda” pasando de forma obligatoria por un “seré gilipollas quién mierda me mandaba estar haciendo experimentos”.

En la última mudanza arranqué todo ese molesto papel y quedaron los restos de esa chapuza en la madera que podemos ver en la imagen. Estuve a punto de tirar todo a la basura, pero en la última mudanza un buen amigo me animó a no hacerlo y me convenció con un “no tires eso que es una pena, es algo que has hecho con tus propias manos. Ya lo arreglarás algún día”.

Vamos al meollo:

1- Eliminando el mugriento cubrecantos

La cinta que cubre los cantos está hecha caldo. En muchos sitios está prácticamente despegada, en otros a poco que tires la sacas sin mayor complicación. Me sirvo de una espátula de Aquaplas y el trabajo es bien sencillo.

No todo el canto sale de forma limpia, hay zonas un poco más pegadas que otras y dejan el residuo adhesivo en el canto de madera. En la esta imagen podemos ver el cambio de color en el conglomerado debido a este pegamento. Con la espátula e insistiendo acaba saliendo, parece un poco como chicle.

Recuerdo que cuando monté la máquina, de vez en cuando estos cantos se soltaban y tenía que repasarlo nuevamente con la plancha. Supongo que debido a estos repasos he provocado que el adhesivo esté más unido al conglomerado en unas partes más que en otras.

Aquí un detalle del estado de la madera de los laterales en su parte inferior. Está ligeramente inflada y los cantos están algo comidos. Eso lo arreglaremos con pasta de madera y lijado. También podemos ver el mal estado en el que se encuentra el cubrecantos, en concreto el que reposa en la madera se me rompió como piedra pómez mientras lo desprendía.

2- Eliminando el papel y el asqueroso pegamento

Lo siguiente que vamos a hacer es quitar el papel pegado, en estas imágenes más detalladas os muestro como el papel está fuertemente pegado y alrededor toda la madera está llena de piquitos blancos provocados por el pegamento 3M y el papel.

Como podemos ver a pesar de que había arrancado todo antes de la última mudanza, el tiempo y la fuerza de la fibra del papel acabó por despegarlo un poco más de la madera. De esto no me quejo, sólo tengo que tirar de la punta de papel saliente de la zona izquierda y con ayuda de una espátula seguro que saco un buen trozo.

También podemos observar como los cantos de la madera están dañados, la melamina es un material muy resistente pero en los bordes es muy débil y con el tiempo es fácil desprenderla con golpes o manipulaciones.

Aquí no se puede retirar el papel fácilmente. Está fuertemente pegado con Loctite y me dejaría las uñas si lo intentase. Con una espátula en seco destrozaría la melamina. Así que el truco está en usar acetona.

La acetona es un líquido que devora y debilita el pegamento. Cómo conseguir acetona, muy fácil:

1. Hecharse novia
2. Convencerla de que ese montón de mierda acumulado en la caseta de la terraza sirve para algo
3. Esperar unos días
4. Pedirle el quitaesmalte de uñas

El quitaesmalte de uñas es acetona. Podéis conseguirlo de la forma que os he indicado antes, o bien, en cualquier supermercado. En concreto yo he usado este:

Tened cuidado con este producto. Parece inofensivo pero no lo es. La acetona es muy volátil, por lo que si dejáis el tapón abierto el líquido se evaporará rápidamente. Pero a lo que hay que prestarle más atención es a que es un producto altamente inflamable.

Para lo más gordo he usado la típica espátula para Aquaplas, pero para estos restos que casi es pegamento puro he necesitado una rasqueta. Es una cuchilla muy fina y hace mucho más fácil el trabajo, aunque si no se utiliza con cuidado podéis dañar la melamina. No hay que presionar demasiado.

La verdad es que cuando he utilizado la rasqueta he mandado a freir puñetas la espátula, es mucho más rápido usando esta herramienta. ¡Tomo nota para el resto del trabajo!

Me tiene frito el pegamento llevo ya unas cuantas horas rascando. Pero al mismo tiempo tengo un cierto reconforte al ver que poco a poco la madera mejora.

Finalmente el trabajo da sus frutos y el lateral queda totalmente limpio.

Ahora destacan muchísimo más los desperfectos de la melamina, agujeros, cantos… Nada que una pasta de madera y una buena lijadora no pueda solucionar. Pero eso más adelante, antes hay que acabar con el otro lateral que me falta.

3- A por el otro lateral

En este lateral hay varias cosas curiosas que tengo que explicar antes de hacer nada. Vemos primero la imagen.

En este lateral podemos ver que hay bastante menos pegamento y sólo es visible al acercarse mucho. Esto es debido a que en mi antiguo salón del piso de estudiante donde tenía la máquina, esta parte estaba prácticamente oculta por la pared. En cuánto se me empezó a desprender el papel, acabé quitándolo con cuidado porque al final este lado no se veía.

Pero aparte de esto que comento, la mierda de clase A, los arañazos y la sustancia desconocida de clase M.N.P, hay algo que hacía única esta máquina. Hablamos del agujero para el trackball casero.

Con una bola dura y utilizando las ruedecitas sensoras de un ratón convencional fabriqué un trackball lateral. Era genial porque no tenía espacio en el panel de control que había hecho para ubicarlo. Hice un agujero cónico utilizando una sierra de calar y una lima. La bola sobresalía ligeramente y estaba a presión con las ruedas de movimiento del ratón. Aunque iba un poco duro, el sistema funcionaba muy bien y me permitía utilizar el ratón para seleccionar los juegos y el emulador. Hace 15 años tenías que pasar por el S.O sí o sí y manejarte desde él (hacía un poco feo el sistema). Los botones exteriores seguían la forma de la mano y estaban soldados a cada switch de la placa del ratón.

La mano derecha se acoplaba ergonómicamente, con el dedo gordo manejabas la bola y con el índice, corazón y anular los tres botones del ratón.

Y ahora un detalle de lo que se puede ver desde la parte interior del lateral.

Esto nos va a dar un poco de guerra de arreglar porque no lo vamos a usar. Pero me pondré con ello más adelante.

Lo primero que voy a hacer es quitar esos pulsadores rojos. No me gustan nada, su tacto es tosco, basto y duro. Funcionan con un resorte o muelle y no hacen ruido al pulsarlos, además para pulsarlos hay que hacer algo de presión de más.

Quitar los botones sin romperlos parece imposible, están muy muy justos y apretados y el plástico supongo que por el calor, está algo frágil. Finalmente me dejo de mariconadas y utilizando un misil intercontinental balístico de medio alcance arranco los botones. Sólo sobrevivió uno.

Aquí podemos ver algunos detalles de la parte interior de la máquina. Tal como había montado la cabina, en ocasiones de tanto usarla se me desprendían algunas soldaduras de los mandos, era un coñazo estar a oscuras dentro de ese ataúd, con el soldador.

Un día acabé cogiendo el soldador encendido por la punta y no me di cuenta hasta que lo había levantado por lo menos 20 cm. Me dije “ni un día más”, tuve suerte de no dejarme impreso la marca del soldador en la mano.

Así que en cuanto pude me pasé por una ferretería y me compré los portalámparas más baratos, conseguí unos modelo “Casa del abuelo” en un flamante color blanco que acaba con el tiempo en ese fabuloso color nicotina. Aunque feos eran, su función cumplían.

Esto ahora no lo quiero, así que se van fuera. Además manipular esta pieza con bultos debajo de ella no es aconsejable.

El resto del proceso es similar al caso explicado del lateral izquierdo: eliminar pegamentos con acetona, rascar y limpiar bien la madera.

4- Corregir el corte superior de los laterales

Cuando construí el mueble primero encargué al carpintero un conjunto de piezas de madera rectangulares, dos de ellas eran las más grandes y tenían un grosor de 19 mm. El dibujo que da forma a una máquina arcade lo tuve que hacer, y también tuve que cortarla con una sierra de calar.

Para intentar que aquello fuese lo más preciso posible, me serví de unos sargentos y uní ambas maderas para que encajasen a la perfección. Quedando un tablón de 38 mm de grosor (19 mm x 2). De esta forma sólo tenía que hacer un único dibujo y un único corte. Aunque no es lo mismo cortar 19 mm que 38 mm que es algo más difícil.

De esta forma conseguí los laterales, y la verdad es que este método lo recomiendo. Es rápido y consigues que ambos laterales queden exactos.

Pero la zona superior del lateral tiene un corte un poco malo. No se nota mucho, nadie lo vería… nadie menos yo.

De lejos no se aprecia, pero yo que soy el papá de esta cosa lo veo… y cuánto más miro, más lo veo. Lo veo tanto que al final se ha convertido en el clásico… “este pueblo es demasiado pequeño para los dos y uno tiene que marcharse”. Así que me he tenido que ir.

Pero me fui y volví… y no volví solo. Venía armado con una sierra circular de madera y unos raíles para hacer cortes rectos y precisos. La madera empezó a cagarse encima y suplicar clemencia.

Como podemos ver soy un puto tocahuevos. El lápiz marca la línea ideal perfecta. El error no llega a un máximo de 3 mm. La madera hace algo de efecto “S”. El corte no es fácil, y me lo pensé varias veces antes de hacerlo. Probé con algún resto primero a ver que precisón podía llegar a conseguir. Y tras medirlo muy muy muy muy muy muy bien, me aventuré.

¡Vaya loncha! desde entonces corto el queso con esto. Que alivio haberlo hecho bien.

5- Masillado con pasta de madera

Y para finalizar el trabajo de este fin de semana, pondremos pasta de madera para tapar los agujeros de la parte exterior de los laterales. Y dejaremos que seque tranquilamente.

La próxima vez lo lijaré y continaré el trabajo.

Y hasta aquí la aventura de momento. Espero que los bricoconsejos puedan servir a muchos.